عکاسی نجومی

فضا همیشه برای من جذاب بوده است. در جوانی من عاشق پیشتازان فضا، جنگ ستارگان و Battlestar Galactica بودم. من همچنین بیشتر عمرم را در نواحی تاریک آسمان گذرانده‌ام و در نتیجه امکان تماشای بدون محدودیت آسمان شب را داشتم. با این حال، عکاسی از ستاره ها همیشه دور از دسترس به نظر می رسید. تا همین چند سال پیش.

مانند بسیاری از عکاسان منظره، وقتی خورشید غروب می کرد، دوربینم را خاموش می کردم. همانطور که سعی کردم دانش و مهارت های خود را در هنر عکاسی گسترش دهم، عکاسی در شب یک منطقه طبیعی برای کشف به نظر می رسید. به عنوان یک مبتدی نسبی در این زمینه، به سرعت دریافتم که برای دستیابی به نتایج خوب، تعدادی از ستاره ها باید به درستی تراز شوند.

تراز کردن ستاره ها

هنگام تلاش برای ایجاد تصویری که در چشمان خود می بینید، عکاسی و ناامیدی اغلب دست به دست هم می دهند. من در آزمایشات خود در آسمان شب سهم خود را از آن ناامیدی داشته ام. نکات زیر ممکن است به کاهش برخی از ناامیدی های احتمالی شما کمک کند.

ملاحظات برنامه ریزی

آسمان صاف – این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما ممکن است با آن شروع کنیم. آسمان ابری قرار است مهمانی ستاره ای شما را خراب کند، بنابراین من اغلب با بررسی پیش بینی آب و هوا، عکس های شبانه خود را از چند روز قبل برنامه ریزی می کنم. من همچنین تصاویر ماهواره‌ای را بررسی می‌کنم تا ببینم آن آسمان چقدر صاف است. رطوبت همچنین می تواند تفاوت زیادی در تعداد ستاره ها ایجاد کند. با این حال اجازه ندهید چند ابر شما را منصرف کند. من اغلب با چند ابر سیروس در آسمان به نتایج جالبی رسیده ام. من از وب سایت Clear Outside و برنامه تلفن همراه برای اطلاعات بسیار دقیق تر از آنچه پیش بینی آب و هوای محلی شما ارائه می دهد استفاده می کنم.

آلودگی نوری – بیش از 80 درصد از جمعیت کانادا و ایالات متحده در محیط های شهری زندگی می کنند. این ممکن است به معنای یک رانندگی طولانی برای یافتن یک منطقه تاریک آسمان باشد. برای پیدا کردن نقشه‌های سطوح آلودگی نوری، darksky.org را بررسی کنید.
“وقتی ماه به چشمت می خورد، مثل یک پای پیتزای بزرگ.” نور ماه در واقع فقط نور خورشید منعکس شده است و می تواند آلودگی نوری ایجاد کند که شما نمی توانید از آن فرار کنید. با کمی برنامه ریزی، حدود 2 هفته در هر ماه وجود دارد که می توانید به راحتی از ماه دوری کنید.
آن کهکشان راه شیری لعنتی کجاست؟ تغییرات فصلی مشخصی در کهکشان راه شیری به دلیل کج شدن زمین وجود دارد. هسته کهکشان راه شیری در طول ماه های زمستان قابل مشاهده نیست زیرا در زیر افق قرار دارد. در ماه مارس برای کسانی که در نیمکره شمالی هستند ظاهر می شود، اما برای مشاهده آن باید صبح خیلی زود – حدود ساعت 4 صبح – بیرون بروید. تا آگوست در آسمان شب تا زمان غروب خورشید قابل مشاهده است. مانند خورشید و ماه، کهکشان راه شیری در شرق طلوع می کند، اما به دنبال هسته به سمت آسمان جنوبی باشید.

راحتی شخصی – شلیک چند ده عکس در طول روز ممکن است فقط چند دقیقه طول بکشد. همین تعداد ممکن است بیش از یک ساعت در شب طول بکشد. مطمئن شوید که برای شرایط در لایه‌هایی که در صورت گرم شدن بیش از حد قابل برداشتن هستند، بیش از حد لباس بپوشید. دمای شب به سرعت و اغلب به طور چشمگیری کاهش می یابد، حتی در تابستان. من به طور منظم ساعت ها در دمای زیر صفر عکاسی می کنم. این کاملا با لباس مناسب قابل کنترل است.

ترکیب بندی

Scout Out a Site – تا زمانی که به دنبال آن نباشید، متوجه نمی شوید که یافتن چیزها در تاریکی چقدر دشوار است. حتی مکان‌هایی که از نزدیک با آن‌ها آشنا هستید، می‌تواند در شب بسیار دشوار باشد. در طول روز جستجوی خود را انجام دهید و مطمئن شوید که هنگام بازگشت در شب یک چراغ جلو یا چراغ قوه خوب دارید.

شما یک راه شیری را دیده اید، همه آنها را دیده اید – تصاویر منظره عالی اغلب در مورد نقطه مورد علاقه ای هستند که عکاس انتخاب می کند تا در عکس های خود قرار دهد. کهکشان راه شیری در طول چند میلیون سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. آنچه می تواند تغییر کند، ارائه شما از آن است. یک عنصر پیش زمینه جالب را اضافه کنید، اما به خاطر داشته باشید که ممکن است در زیر آسمان های تاریک، ابعاد زیادی از خود را از دست بدهد.

Silhouettes – یکی از ساده ترین استراتژی های ترکیب بندی این است که یک شبح جالب را در پیش زمینه خود قرار دهید – یک ساختمان قدیمی، درخت جالب یا کوه دور. فقط مطمئن شوید که جسم در طول نوردهی طولانی‌تر مورد نیاز حرکت نمی‌کند.

آن را روشن کنید – برای افزودن ابعاد بیشتر به پیش زمینه خود، آن را روشن کنید! نقاشی نور با چراغ جلو یا چراغ قوه یک تکنیک ساده است، اما نیاز به تمرین دارد. در طول نوردهی، نور را بر روی ناحیه‌ای که می‌خواهید روشن شود، برس بزنید، اما مراقب باشید که در نهایت با نواحی منفجر شده مواجه نشوید که نور خیلی شدید است. بسیاری از عکاسان منظره نجومی از LED های کم نور برای ساده سازی این فرآیند استفاده می کنند. آنها نور یکنواخت تری را فراهم می کنند که کنترل بیشتری می دهد. حتی یک برنامه چراغ قوه در تلفن شما می تواند به طور موثر برای روشن کردن پیش زمینه شما استفاده شود.

تنظیمات دوربین

اگر تنظیمات را اشتباه انجام دهید، عکاسی از آسمان شب می تواند بسیار نابخشودنی باشد. گفته می شود، هنگامی که تنظیمات ایده آل برای ترکیب دوربین/لنز خود را بدانید، به ندرت تغییر می کنند. در مورد خود چرخ دنده، من از همان دوربین و لنزهایی استفاده می کنم که برای بیشتر عکاسی منظره استفاده می کنم. نکته مهم انتخاب لنز شماست. برای اینکه تا آنجا که ممکن است از آسمان شب عکس بگیرید، عریض بروید. لنزهای کیت می توانند نتایج خوبی داشته باشند، اما در حالت ایده آل شما لنز سریع تری با دیافراگم F2.8 یا بزرگتر می خواهید. برای مناظر شبانه‌ام، بین چهار لنز سوئیچ می‌کنم. مورد علاقه من لنز 8 میلی متری F1.8 Fisheye PRO است. . روشن است و میدان دید عالی دارد. با این حال، به عنوان یک لنز چشم ماهی، اعوجاج ایجاد می کند، اما این به راحتی در پست اصلاح می شود. لنزهای دیگری که من تمایل به استفاده از آنها دارم عبارتند از 12 میلی متر F2.0، 17 میلی متر F1.2 PRO و 20 میلی متر F1.4 PRO. قابلیت جمع آوری نور اضافی یک لنز سریعتر می تواند تفاوت زیادی در نوردهی و وضوح کلی ایجاد کند. یک سه پایه جامد خوب و یک چراغ جلو نیز مورد نیاز است.

تنظیم قبل از رفتن – با توجه به اینکه چشمان شما برای تطبیق با تاریکی در میدان به زمان نیاز دارد، تنظیم تنظیمات دوربین قبل از خروج یا زمانی که هنوز در وسیله نقلیه خود هستید، آسان تر است.

عکاسی با فرمت RAW – اکثر عکاسان آماتور و بسیاری از علاقه مندان به عکاسی jpeg کاملاً محتوی هستند. برای عکاسی نجومی، قطعاً باید به عکاسی RAW بروید. این باعث می‌شود بیشترین انعطاف‌پذیری در هنگام پس‌پردازش عکس‌های شما وجود داشته باشد. فایل‌های RAW را به‌عنوان نگاتیوهای قدیمی فیلم و jpeg‌ها را به‌عنوان پرینت‌های کیوسک عکس در نظر بگیرید. داشتن نگاتیو خوب به شما امکان می دهد عکس ها را با تغییرات ظریف در پردازش چاپ کنید.

تعادل رنگ سفید – هر منبع نوری یک رنگ پرده تولید می کند. تنظیمات WB شما به اصلاح این امر کمک می کند. من معمولا یک تراز سفیدی سفارشی (CWB) 3600 – 3800 کلوین تنظیم می کنم. تعادل رنگ سفید یا دمای رنگ که به آن نیز گفته می شود، بر اساس طیف رنگی است که یک نوار پلاتین هنگام گرم کردن آن از آن عبور می کند. با استفاده از مقیاس دمای کلوین اندازه گیری می شود. اگر ترجیح می دهید از یکی از تنظیمات برنامه ریزی شده WB استفاده کنید، من تنگستن (یا رشته ای) را توصیه می کنم. آنها به آسمان شب شما رنگ آبی دلپذیری می دهند. البته، اگر در حال عکاسی با فرمت RAW هستید، می‌توانید آن را در طول پردازش پس از پردازش روی رایانه خود تنظیم کنید.

تمرکز – راهنمای برو. تصور کنید که لنز خود را با چشمان بسته فوکوس می کنید. این همان چیزی است که از دوربین خود می خواهید در تاریکی انجام دهد. ستارگان آنقدر کم نور هستند که فوکوس خودکار به طور موثر کار نمی کند. به فوکوس دستی بروید و لنز خود را روی بی نهایت تنظیم کنید، اما به نماد بی نهایت روی لنز خود اعتماد نکنید. در عوض از ویژگی‌های کمکی فوکوس دستی (بزرگ‌نمایی و حداکثر فوکوس) استفاده کنید. اگر از OM-1، OM-5 یا E-M1 Mark III استفاده می کنید، AF Starry Sky را فعال کنید و فوکوس را برای شما انجام می دهد. مقاله من در مورد این ویژگی خاص را بررسی کنید.

دیافراگم – “خدایا آن ستاره ها دور هستند. بهتر است از کوچکترین دیافراگم ممکن استفاده کنم تا بیشترین عمق میدان را بدست آوریم.” جواب منفی! فقط نیمی از آن جمله صحیح است. ستارگان واقعاً دور هستند، اما برای لنز شما آنها به سادگی نقاط نورانی کوچکی هستند که همه در یک صفحه قرار دارند. انتخاب دیافراگم بزرگ (f/2.0، f/2.8 یا f/3.5) اطمینان حاصل می‌کند که لنز شما تا حد امکان نور را در کمترین زمان جمع‌آوری می‌کند.

سرعت شاتر – در طول روز معمولاً سرعت شاتر را در کسری از ثانیه اندازه گیری می کنیم. اما در شب شما با دو چالش مبارزه می کنید: مقدار بسیار کمی از نور موجود که از آن ستاره های دوردست می آید و چرخش زمین. تنها زمانی که شروع به آزمایش با عکاسی نجومی کردم متوجه شدم که ستاره ها با چه سرعتی در آسمان حرکت می کنند. سرعت شاتری را تنظیم کنید که خیلی طولانی باشد و در نهایت به جای نقاط دقیق نور، با ستاره های تار مواجه شوید. برای ترکیب لنز و دوربین خود از قانون 400 برای تعیین حداکثر سرعت شاتر استفاده کنید. قانون 400 نسبتاً ساده است. 400 را بر فاصله کانونی واقعی لنز تقسیم کنید و این به شما حداکثر سرعت شاتر را قبل از مشخص شدن رد ستاره ها می دهد. فاصله کانونی TRUE به معادل فول فریم لنز (یا معادل 35 میلی متر SLR از روزهای فیلم) اشاره دارد. این به ضریب برش سنسور دوربین بستگی دارد. سنسورهای Olympus دارای ضریب برش 2 برابری هستند. برای لنز 12 میلی متری من، محاسبه به صورت زیر عمل می کند: 400 / (12 میلی متر x 2) = 16.6 ثانیه. من این را به نزدیکترین سرعت شاتر موجود جمع می کنم. بنابراین، قرار گرفتن در معرض 15 ثانیه باید منجر به ستاره های تیز شود. اگر قصد بزرگ‌نمایی تصاویر خود را ندارید، می‌توانید قبل از اینکه متوجه تاری شدن ستاره‌ها شوید، با سرعت شاتر طولانی‌تر فاصله بگیرید.

ISO – قسمت آخر مثلث نوردهی ISO است. هر چه ISO بالاتر باشد، حسگر نسبت به نور حساس تر است. متأسفانه، ایزوی بالاتر نیز منجر به نویز یا دانه بندی بیشتر می شود. فناوری بهبودیافته حسگر میزان نویز را هنگام عکاسی با ISO بالاتر به طرز چشمگیری کاهش داده است. من معمولا بین 3200 تا 6400 ISO عکاسی می کنم. اگر نویز بیش از حد بزرگ می‌شود، یک مشکل در تصاویر شما می‌شود، سعی کنید با رزولوشن 1600 عکس بگیرید. شگفت‌انگیز است که چقدر می‌توان از تصویری که کم نور به نظر می‌رسد، جزئیات را بیرون کشید.

کاهش نویز – اگر به تازگی سفر عکاسی نجومی خود را شروع کرده اید، توصیه می کنم از کاهش نویز داخلی دوربین استفاده کنید. وارد منوی دوربین خود شوید و مطمئن شوید که کاهش نویز روشن است. تمام آن دانه بندی که من به آن اشاره کردم به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. با این حال متوجه خواهید شد که نوردهی شما دو برابر بیشتر طول می کشد. این به این دلیل است که دوربین شما در حال گرفتن عکس دوم با شاتر بسته (فریم تیره) است، می بیند که تمام نویز کجاست و سپس آن را از عکس اصلی کم می کند. روند عکاسی را کند می کند، اما نتایج ارزشش را دارند.

تنظیمات خود را برنامه‌ریزی کنید – از آنجایی که تنظیمات اصلی شما احتمالاً از یک موقعیت به موقعیت دیگر تغییر زیادی نمی‌کند، آنها را در یکی از تنظیمات سفارشی خود (C1، C2 و غیره) برنامه‌ریزی کنید. این باعث صرفه جویی در وقت در گردش بعدی شما می شود.

دید در شب – یکی از بزرگترین چالش های عکاسی از آسمان شب، تنظیم دقیق ترکیب بندی است. وقتی هوا تاریک است فقط